Allez savoir pourquoi. Nos confrères et plusieurs observateurs se complaisent à entretenir la sinistrose. Selon eux, il serait bien imprudent de dire que la conjoncture s’est améliorée pour la filière  viticole. Le pire ne serait pas derrière nous, mais à venir. Il est vrai que tout le monde n’est pas tiré d’affaire.

Mais il est vrai, surtout, que le pessimisme est de bon ton en France. Les esprits grincheux paraissent plus sérieux que les optimistes. Tant pis pour eux : ils se privent du plaisir des bonnes nouvelles. En voilà encore deux.

L’interprofession des vins de Bordeaux vient d’annoncer que le mois   de décembre a été le plus actif des dix dernières années, avec des contrats d’achats en vrac passés pour 334 000 hl de vin. L’activité aurait-elle été aussi intense si les négociants n’avaient pas  d’excellentes perspectives de vente, surtout à l’export ? De son côté, la Fédération des exportateurs de vins et spiritueux relève qu’au bout des onze premiers mois de l’année 2011, la valeur de nos  exportations est déjà supérieure à celle atteinte en 2010. Que faut-il de plus pour prendre acte du vent nouveau qui porte la viticulture française ? Une chose est sûre, ce n’est pas en cultivant sans raison un esprit morose que la filière se fera entendre. Tout juste se fera-t-elle plaindre.

C’est ce qu’a compris l’interprofession des vins du Roussillon. Juste avant les fêtes, elle a fait paraître une publicité réjouissante dans plusieurs journaux. On y voit un drapeau français flotter fièrement au sommet d’une bouteille de vin.  Pourquoi avoir fait une telle dépense ? Pour rappeler aux politiciens de tous bords que nos vins sont 100 % « made in France » et que leur production génère quantité de travail et de richesses, n’en déplaise aux hygiénistes. La viticulture est l’une des rares branches de l’économie à exporter en Chine. À ce titre, elle mérite d’être entendue et défendue. L’ennui, c’est que l’interprofession du Roussillon a agi de manière isolée. Si son message n’est pas repris par toute la filière, il sera emporté par les incessants remous de l’actualité.

Bertrand Collard – Rédacteur en Chef de La Vigne

Nous avons reçu les premiers web-vignerons pour les stages oenologie au château Baulos-Charmes. Météo au beau fixe, tenue décontractée et retrouvailles sympathiques, car pour certains, c’est la troisième venue au château Baulos-Charmes.

Tout commence par une visite au vignoble, Sean en fait une lecture claire et très didactique, retrace son parcours atypique (ancien pharmacien, il est devenu vigneron par passion) et nous explique ses choix culturaux. En effet, le domaine est en cours de conversion en bio, un choix lourd de conséquences.

Côté vignes, la parcelle a bien changé depuis les vendanges, et c’est un nouveau cycle qui démarre avec l’apparition des toutes petites premières feuilles. Qui imaginerait, à ce stade, que ces quelques bourgeons donneront tant de feuillage !

Ensuite, tout le monde vient dans le chai et plusieurs ateliers se succèdent le matin, axés sur l’apprentissage de la dégustation professionnelle, puis sur l’art de l’assemblage. Peu à peu, chacun prend confiance, apprend à exprimer ses sensations, perçoit de plus en plus clairement les différences entre les échantillons. L’analyse sensorielle de ces vins est une étape importante pour les décrire au mieux et ensuite utiliser leurs qualités dans l’assemblage !

Il est précieux de goûter ces vins « en train de se faire » et d’échanger avec Sean, car là se capte une partie de l’essence du Château Baulos-Charmes. Ce sont des vins vivants et surprenants, chacun avec son caractère, comme des enfants qu’il va falloir élever ! Les échantillons proviennent de trois barriques : un merlot barrique de 1 vin, un merlot barrique neuve et un cabernet sauvignon barrique neuve… précisément issu des raisins que nous avions vendangés.

La matinée est déjà bien engagée lorsque notre groupe s’attaque au vif du sujet : assembler ces vins de manière harmonieuse pour atteindre l’objectif de finesse et d’ampleur recherché au château Baulos-Charmes : finesse du fruité et des arômes, et à la fois ampleur onctueuse de la texture. Il nous faut aussi relever le défi suivant : un vin agréable à savourer dans sa jeunesse, mais avec aussi un vrai potentiel de garde, et qui saura évoluer élégamment en prenant de l’âge.

Attention, c’est du sérieux ! Eprouvettes en mains et papilles aux aguets, les web-vignerons s’activent, testent, recommencent, comparent, discutent et échangent avec Sean. Un vrai travail d’artiste, et autant d’interprétations que de participants !

Qui l’eut crû… déguster dans cet objectif nécessite une concentration épuisante. Le déjeuner est bienvenu. Sous la houlette d’un des traiteurs les plus réputés de l’appellation Pessac-Léognan, le menu concocté sublime les vins de Sean. Et les tables, dressées au milieu de l’alignement des barriques, ont un cachet tout particulier.
Après le repas, c’est une nouvelle surprise : l’artisan-tonnelier chez qui le Château Baulos-Charmes se fournit une partie de ses barriques arrive avec son matériel. Et là, devant nos yeux, il monte une barrique en direct ! Les douelles sont en rang, le brasero est allumé et c’est déjà la mise en rose et la pose du premier cercle. Puis  l’ensemble est positionné sur le brasero. Cette première chauffe va permettre de cintrer les douelles, pour cela il faut humidifier le bois très régulièrement, et petit à petit, en une heure la coque est prête. Belle démonstration de cet artisanat très pointu, explications à l’appui !

Il est l’heure pour les web-vignerons de mettre leur assemblage en bouteille, de s’activer à la boucheuse et de coller une étiquette personnalisée sur leur cuvéé.

Une ultime photo immortalise cette journée !
Valérie Marty pour le Château Baulos Charmes

Renaud, quelle est ta formation ?
J’ai une formation complète en BTS viticulture œnologie à Tours, j’ai ensuite obtenu le diplôme national d’œnologue de Bordeaux, complété par un DESS œnologie des vins de champagne à Reims.

Quel a été ton parcours ?
Après mes études à Reims, j’avais fait un stage chez Vranken, où ils mettaient en place un logiciel de traçabilité, ce qui m’a permis de me faire embaucher par la société éditrice PAC INFORMATIQUE. A l’origine je souhaitais intégrer une société me permettant de concilier mon goût pour l’informatique et le vin, en prenant en charge les achats pour un site Internet de vente de vin. En attendant de trouver, j’ai pris ce poste de technico-commercial qui m’a permis de travailler au contact des plus grandes maisons de champagne, Roederer, Pommery, Vranken, Mumm,…

J’allais parvenir à mes fins en décrochant enfin un entretien pour intégrer les achats chez Wineandco.com, le 11 septembre 2001 ! Je suis donc une victime collatérale des événements du 11 septembre, car le poste n’a jamais été ouvert. Ensuite, j’ai travaillé comme prestataire de service aux viticulteurs en champagne car le terrain me manquait et que je suis un très mauvais commercial. Puis, j’ai souhaité retourner dans ma région d’origine, le Val de Loire, pour reprendre des vignes mais je me suis vite rendu compte que c’était financièrement impossible. J’ai donc trouvé une place de responsable de la production pour une maison de négoce locale : la société Coxe & Fils où depuis 5 ans je gère la vinification des vignes familiales, mais où surtout je m’occupe du négoce, des achats, de l’assemblage, de l’élevage, et de l’expédition. C’est de l’industrie agroalimentaire avec tout ce que cela comporte de contraintes quotidiennes : traçabilité, sécurité alimentaire, etc., mais je m’y sens bien, dans une super ambiance, ce qui est très important pour moi.

Pourquoi as-tu choisi ce métier ?
Je n’étais pas ce qu’on pourrait appeler un bon élève au lycée, j’étais assez turbulent dans une institution privée stricte où on aime les enfants sages. J’ai donc fait 5 ans de lycée, ce qui m’a bien laissé le temps de réfléchir à mon orientation et de trouver une voie où je pouvais me passionner, sans quoi j’aurais continué à ne rien faire vraiment, gentiment. Je cherchais un métier scientifique, proche de la terre, où l’on puisse remettre en question ses connaissances pour ne pas s’ennuyer au bout de quelques années. Je suis tombé en plein dans le mille ! J’ai choisi un BTS viticulture œnologie parce que mes parents ne sont pas du tout du milieu viticole, c’était pratiquement la première fois que je voyais un pied de vigne, et j’ai tout de suite accroché. J’ai beaucoup lu pour me remettre à niveau et j’ai tout de suite senti que je voulais aller beaucoup plus loin.

Qu’aimes-tu le plus dans ce métier ?
La remise en question permanente, aucun millésime ne se ressemble. Tous les ans, à la veille des vendanges, je suis un peu fébrile de savoir comment vont réagir les vins, et comment je vais réagir personnellement. De plus, c’est un métier de rencontre où la convivialité et l’échange tiennent des rôles essentiels, et c’est ce que j’aime. Comme pour ma rencontre avec Vincent du Clos Roussely, par exemple, c’est vraiment un confrère, qui est devenu un ami.

Qu’apprécies-tu le moins ?
Les cahiers des charges des grands distributeurs, qui tiennent le marché des vins en bouteilles. Les grandes surfaces en particulier qui ne s’intéressent pas aux hommes et peu à la qualité des vins, mais restent fixées sur des volumes de prix et mettent une pression démente sur toute la filière, parce qu’il sont en position d’oligarques. En plus, ils sont à la limite de l’honnêteté avec le consommateur, puisqu’ils n’hésitent pas à créer des marques comme Pierre Chanau, ou Fourcade pour ne pas dire que se sont des vins Auchan ou Carrefour.

Que t’a appris ce métier ?
L’humilité, face à la nature c’est elle qui est à la base de tout ! L’humilité dans la dégustation, on peut déguster énormément, on trouvera toujours un vin pour prendre une gifle monumentale en se trompant sur sa provenance, ou son élaboration, sa qualité. Il faut rester extrêmement humble quand on déguste.

Quels sont tes domaines de prédilection ?
Malheureusement, je suis devenu très compétent dans la sécurité alimentaire et la traçabilité, même si ce que je préfère par-dessus tout c’est regarder couler le vin au cours d’un soutirage lors des vinifications et sentir toutes les nuances de ses arômes se répandre dans la cave : c’est toujours un plaisir au quotidien.

Qu’est-ce qui t’a le plus marqué ?
J’aimerais dire que se sont les belles dégustations auxquelles j’ai participé, comme celle pour le cinquantenaire du diplôme d’œnologue, ou il y avait tous les millésimes en 5 depuis cinquante ans, mais je crois qu’au fond ce sont quelques erreurs que j’ai commises, durant mes stages ou encore il n’y a pas si longtemps où j’ai laissé échapper des cuves. J’ai souvent le sourire, mais je suis professionnellement assez angoissé parce que tout peut aller tellement vite, et que j’ai pas mal de responsabilités au quotidien. C’est peut être le souci de vouloir bien faire mon métier ?!…

Renaud, si tu étais…
Une couleur ?
Le bleu, parce que c’est la couleur préférée de Pauline, ma fille. C’est sa couleur.
Une odeur ?
Le buis, j’adore cette plante et son odeur qu’on retrouve dans les bons Sauvignon.
Un livre ?
Vol de nuit de Saint Exupéry.
Un film ?
Blade Runner.
Un animal ?
Un oiseau migrateur, comme la bécasse, pour le voyage mais surtout pour le retour au port.
Un souhait ?
Le bonheur simple et facile.
Un vin ?
Le Château Chasse Spleen.
Un plat ?
Les Coquilles St Jacques de ma grand mère !
Une qualité ?
La simplicité.

Merci à nos vignerons, à nos partenaires et à nos distributeurs de nous offrir la possibilité de faire vivre des moments exceptionnels de convivialité …et merci à nos clients de nous faire confiance depuis 5 ans maintenant.

En attendant de vous revoir, toute l’équipe des oenologues Mes Vignes se joint à moi pour vous souhaiter une très belle année. Qu’elle soit aussi, pour vous et vos proches, un très grand cru !

Emmanuelle Garralon
Fondatrice

Au centre de la polémique, les doses de sulfites autorisées dans les vins Bio. Alors que la France et l’Italie demandaient une réduction des doses de 20 à 50% par rapport aux doses autorisées dans les vins produits de façon conventionnelle, l’Allemagne et l’Autriche refusaient toute négociation sur ce point précis. Le dialogue entre les différents groupes a donc été rapidement rompu et le commissaire européen, en charge de ce dossier n’a pas eu d’autres alternatives que de mettre fin aux débats.

Tandis que, depuis plusieurs années, les scientifiques européens avaient produit un travail remarquable dans le groupe ORWINE, les politiques montrent encore une fois leur incapacité à fixer des règles communes à tous les producteurs européens, et ainsi à valider des pratiques reconnues par tous. Quelles conséquences ? Cette absence de réglementation officielle laisse présager la multiplication des labels et autres logos, symboles de cahiers des charges privés très fluctuants dans leurs exigences. Pour les consommateurs de vins issus de l’agriculture biologique, l’incompréhension restera donc totale.

Alors que nos représentants se sont focalisés sur une seule question, les véritables débats resteront encore une fois en suspens. Un vin bio est-il nécessairement un produit artisanal ? Un vin bio doit-il s’inscrire dans la notion d’appellation d’origine ? Un vin de terroir doit-il être forcément bio, ou dans l’autre sens, un vin bio est-il forcément un vin de terroir ? Bref au lieu d’élever le débat, l’Europe a choisit une nouvelle fois la gouvernance à minima, alors que les consommateurs sont très demandeurs de ce type de produits. Pendant ce temps, d’autres produits producteurs hors de l’Europe parlementent moins et avancent.

Renaud Sounalet – Oenologue Mes Vignes

Cependant il semble que ces conclusions gênent certains de nos concitoyens dont les motivations m’échappent, mais qui profitent de leur position pour dispenser des contre vérités. Christelle Ballestero, chroniqueuse sur France 2, ainsi que pour la rubrique « mieux être » du magazine Femina, en fait partie. Dans un récent article « Vin et santé la fin d’un mythe » sous titré « Vous pensiez qu’un ou deux verres de vin rouge par jour, étaient bons pour le cœur ? Erreur… », elle démontre à quel point le métier de journaliste pouvait être dangereux lorsqu’il est pratiqué avec trop de légèreté et pas assez de compétences.

Laissons de coté la première partie de l’article, avec un angle d’attaque subjectif la journaliste y présente les résultats d’une nouvelle étude concernant les relations entre consommation d’alcool et risque de cancer. Nous savons tous que le vin contient de l’alcool, et que son abus est dangereux pour la santé. Mais le vin contient également d’autres molécules bénéfiques dans la prévention d’autres maladies. C’est bien là tout le paradoxe ! En revanche en tant qu’œnologue, je ne peux me résoudre à laisser accuser les techniciens et les producteurs d’apporter : « des modifications (…) de façon pernicieuse à l’élaboration des vins. » en partant du constat de l’augmentation du degré alcoolique des vins ces cinquante dernières années.

Tout d’abord il est totalement faux de considérer que les producteurs soient volontairement à l’origine de l’augmentation du degré alcoolique moyen des vins. Cette dernière est une conséquence de l’amélioration de la qualité des vins dans la même période. C’est bien parce que les vignerons d’aujourd’hui produisent moins, mais aussi mieux que les degrés moyens augmentent. En aucun cas il ne s’agit d’une manœuvre sournoise de la profession. Ne pas reconnaître cette élévation du niveau qualitatif des vins français c’est faire preuve de toute absence de culture sur le monde du vin en France.

Deuxièmement, la teneur en alcool n’a aucun lien avec le « raccourcissement de la durée de macération des vins », comme l’affirme Christelle Ballestero. Seule la fermentation et non la macération produit de l’alcool au cours des vinifications. L’ignorer c’est là encore faire preuve de sa méconnaissance de ces mécanismes totalement naturels.

Enfin, l’augmentation du degré alcoolique moyen des vins est malheureusement une des conséquences du réchauffement.  D’ailleurs c’est bien cela qui inquiète Michel Bourzeix et les autres spécialistes. Conscients du phénomène, les acteurs de la filière réalisent à l’heure actuelle de nombreuses études sur le sujet… et expérimentent des techniques visant à diminuer partiellement le degré alcoolique.

Sans vouloir alimenter de veines polémiques, nous souhaitons, en tant qu’auteur de ce blog à caractère informatif sur le vin, qu’un rectificatif à cet article soit publié. Nous espérons que les lecteurs du magazine iront chercher de meilleurs conseils diététiques, et de véritables informations techniques sur la production des vins ailleurs, sur d’autres supports.

Aujourd’hui, dans un contexte de crise viticole, la seule règle qui permette aux producteurs de s’imposer est celle de la qualité et de la sécurité de ses produits. La viticulture productiviste et fraudeuse a disparu, sous la pression naturelle d’un marché hyperconcurrentiel. Une bonne fois pour toutes il serait souhaitable que les journalistes comprennent que les vignerons et œnologues producteurs de vins en France… sont les premiers amateurs et consommateurs de leurs produits. Et que par là même, ils cherchent à l’améliorer sans cesse, en respectant par-dessus tout la santé et la sécurité des consommateurs. Que cela soit dit !

Renaud Sounalet

Note de la rédaction : à l’instar de notre œnologue Renaud, cet article a ému toute la profession. L’union des Œnologues, les magazines professionnels La Vigne et Viti ont vivement réagi. Jean Clavel, secrétaire général de l’association L’Honneur du Vin, a adressé un courrier de demande d’explication à la direction de Midi Libre, qui gère Femina. Et le groupe Vin et Société a entamé une procédure demandant entre autres, un droit de réponse. Quant au forum internet du journal, il semble avoir été pris d’assaut ! Voir les commentaires.

L’organisation commune du marché du vin en Europe est toujours le fruit d’âpre négociations entre les pays du sud de l’Europe traditionnellement producteurs (Italie, France, Espagne…) et les pays importateurs et consommateurs Royaume-Uni, Allemagne, Benelux… Il s’en est suivi la publication d’un règlement du conseil européen fin avril 2008, qui a totalement bouleversé les règles de production des vins en Europe. En effet après dix ans d’une relative stabilité, et dans un contexte de globalisation des échanges des produits de la vigne et du vin, il était plus que nécessaire de réformer ces règles devenues inadaptées. Potentiel de production européen, régimes de subventions des états membres pour la viticulture, et pratiques œnologiques ont ainsi été revus pour fixer un cadre concurrentiel efficace et commun au sein de l’union.

Depuis deux ans les chapitres de ce texte sont donc traduits aux différents échelons nationaux et européens pour adapter les règles de production de chaque vin. Sans entrer dans les détails de cette « cuisine européenne » les consommateurs que nous sommes tous vont donc voir apparaître des modifications de l’étiquetage des vins sans en mesurer forcément les conséquences pour la qualité intrinsèque des produits. C’est pourquoi il nous a paru nécessaire de procéder à quelques petits éclaircissements.

• La disparition du vin de table
• Les vins avec IGP
• En conclusion

Renaud Sounalet

« En Asie, les femmes sont-elles aussi l’avenir du vin ? »

Le Japon assume son statut et son histoire, c’est le marché le plus mature d’Asie : 42% des femmes interrogées consomment du vin plus de deux fois par semaine. La régularité de consommation reste plus faible dans les trois autres pays, mais déjà plus d’une Chinoise sur deux déclare choisir son vin elle-même. En terme de critère d’achat, le prix est décisif au Japon (77%), alors quel’origine du vin est globalement le premier critère sélectif, notamment en Chine et à Hong Kong. Autonomes dans leurs choix, les femmes asiatiques ne craignent pas non plus pour leur ligne : pour 86 % des femmes interrogées dans les quatre pays, la consommation de vin est compatible avec une alimentation équilibrée.

Les freins tombent, d’autant mieux que les femmes associent la consommation de vin à des valeurs positives : le plaisir, pour 70 % des Japonaises, l’élégance, pour 72 % des Chinoises, la convivialité pour 76 % des Coréennes. L’association du vin à la notion de tradition domine au Japon (34%) alors que les Hong Kongaises, le qualifient à 38% de moderne.

Mais aiment-elles le goût du vin ? Oui, pour 92% des Japonaises et 74% des Coréennes, deux marchés mûrs. En revanche, en Chine, 38% des femmes interrogées déclarent boire du vin parce que c’est bon pour la santé (et seulement 22% pour le goût du vin). Il y a donc beaucoup à faire en terme de pédagogie pour éveiller ces consommatrice au plaisir de la dégustation.

Et côté couleur ? Alors que la consommation des Européennes serait une des clés du dynamisme du marché des vins blancs et rosés, plus de deux femmes asiatiques sur trois préfèrent déguster du vin rouge. On sait l’affection traditionnelle de la Chine pour cette couleur, symbole de joie et de chance, alors que le blanc est associé au deuil : 84% des Chinoises interrogées préfèrent le rouge. La situation diffère pourtant dans l’enclave de Hong Kong, où les consommatrices, les plus curieuses et les plus averties, consomment en majorité du vin rouge (62%) mais réservent également un tiers de leur consommation au vin blanc, au rosé et aux vins effervescents.

Source : Vitisphere 2010

En tous cas, répondant à la demande de nombreux producteurs désirant imiter les succès des vins de cépages venus des pays du nouveau monde viticole, le vin sans IG peut désormais se revendiquer d’un cépage unique, et d’un millésime unique. Dans la mesure ou le producteur peut faire la preuve qu’au moins 85% du vin est produit à partir de raisins issus de ce cépage ou de cette année de récolte. Ainsi vous trouverez désormais du vin de France Sauvignon, Chardonnay ou Merlot, 2009. Quoique très porteur à l’étranger il est peu probable que ces vins trouvent rapidement une place sur la marché français en plus des indications de marque, ou d’origine.

Renaud Sounalet

Les vins de pays tout d’abord passent sous l’égide de l’INAO, qui est du même coup rebaptisé INOQ (institut national de l’origine et de la qualité). En effet par opposition aux vins sans indication géographique de provenance les vins de pays font bien mention de leur origine de production. Ainsi dans la pratique ils sont soumis à un cahier des charges précis rédigé en accord avec les instances nationales, et géré au niveau local par une association de producteur qui doit être contrôlée par un organisme indépendant.

C’est également le système qui a été retenu pour la réforme des appellations d’origine contrôlées. De longue date, les associations de consommateurs dénonçaient les autocontrôles réalisés par des producteurs à la fois juges et parties, qui agréaient 99% de la production annuelle de l’appellation dans une grande dégustation finale des vins. Il y avait donc dans certaines appellations trop vastes des grands écarts de qualités entre différents vins qui portaient pourtant le même label.

Désormais la dégustation d’agrément est facultative, mais la capacité à produire du vin d’appellation peut être jugée sur l’ensemble des phases de l’élaboration. Les producteurs se voient ainsi attribuer une habilitation à produire les vins d’une AOC, qui peut leur être retiré à tout moment suite à un manquement constaté, par un organisme de contrôle indépendant. Les cahiers des charges de production ont été mis en place par les syndicats de défense de chaque AOC, et les règles sont donc censées être connues et appliquées par tous les intervenants sur le vin, du raisin au consommateur final.

Espérons que cette menace supplémentaire de contrôle et de retrait définitif de l’habilitation à produire du vin d’AOC fasse évoluer la qualité des vins dans le bon sens. L’objectif étant au niveau européen d’apporter aux consommateurs des signes clairs, homogènes, et facilement identifiables de la qualité et de l’origine des vins.

Renaud Sounalet